Рецепт кровельного пирога

Выбор компонентов кровельного пирога загородного дома - это ответственная инженерная задача, требующая разносторонних технических навыков. Поэтому мы попросили подготовить статью на эту тему нашего постоянного автора, являющегося действующим строительным экспертом с 10-летним стажем работы на подмосковных объектах

УТОЧНЯЕМ ТЕРМИНЫ
Крыша - комплекс верхних ограждающих конструкций здания. Она состоит из несущих конструкций (стропиль­ная система, фермы, панели, плиты перекрытия или др.), утепления, паро- и гидроизоляции, а также кровельного покрытия.
Кровля - верхний водонепроницаемый слой (оболочка) крыши, выполненный из кровельного покрытия того или иного типа: металлочерепицы, фальцевой кровли из ме­таллических листов, натуральной или битумной черепи­цы и пр.
На вопрос «Какая у вас крыша?» уместно грамотно от­ветить: «Стропильная утепленная» или «Стропильная, с холодным чердаком», а на вопрос о кровле: «Медная» или «Металлочерепица».

КОНСТРУКЦИЯ КРЫШИ
Важно найти золотую середину между желаемым вне­шним видом, архитектурным стилем и практичностью за­городного дома. Сложная кровля, несомненно, украшает дом, но может значительно повысить затраты из-за необ­ходимости применения более дорогих материалов, появле­ния дополнительных узлов, повышения требований к ра­бочим кадрам. В качестве примера можно рассмотреть многоскатные крыши, в которых места соединения скатов (их называют «коньки» и «ендовы») являются самыми про­блемными с точки зрения протечек. В ендовах накапливается снег, создаются большие потоки воды. Подобные про­блемы полностью отсутствуют в простых одно- и двух­скатных крышах по причине полного отсутствия ендов. Самая надежная, простая в монтаже и недорогая - это прямая односкатная крыша с углом наклона не менее 15-20°. Она является идеальной основой для любого кро­вельного покрытия, оставляя воде мало шансов для проте­чек. Такая крыша имеет минимальную площадь при мак­симальном периметре покрытия, что позволяет сэкономить на материалах. Простая поверхность без коньков и ендов делает крышу несложной в монтаже, что сказывается на стоимости работ, и повышает надежность.
Высокий угол наклона позволяет ветру легко сдувать снег: снижается снеговая нагрузка, не требуется система снегозадержания, упрощается эксплуатация водостоков. Небольшой угол наклона крыши приводит к накаплива­нию большого количества снега, который за зиму слежи­вается, прессуется и по весне может сойти вниз тяжелой лавиной. Хорошо, если в данный момент внизу никого не окажется! Для безопасности людей и во избежание пов­реждения водосточной системы и фасада обломками льда требуется обязательная установка элементов снегозадер­жания. Длину свесов кровли лучше делать не менее 60-80 см. Большой свес лучше защитит фасад от дождя, уменьшит риск травматизма из-за падения снега, в жар­кие дни надежнее закроет фасад от солнца, чем значи­тельно понизит температуру в доме.
Конструкция крыши должна быть подробно описана в проекте. Никогда не следует поступать по аналогии с соседом, не продумав задачу! Разная форма крыши и разные кровельные материалы требуют разного конс­трукторского решения. Разумнее заплатить за проект, чем потом решать проблемы с крышей, стропильная сис­тема которой, например, может не выдержать тяжести натуральной черепицы, снеговой или ветровой нагрузки. Например, для натуральной и асбестоцементной черепи­цы или металлочерепицы достаточно обрешетки. Сечение профиля и шаг обрешетки определяются геометрически­ми особенностями и массой кровельного материала. А для крыши с прямыми скатами потребуется сплошной слой влагостойкой фанеры или древесностружечных листов OSB-3, если кровельным покрытием будет служить би­тумная черепица, битумное рулонное покрытие или лис­товой металл.

УТЕПЛИТЕЛИ ДЛЯ КРЫШИ
Для теплоизоляции кровельного покрытия обычно исполь­зуют два основных вида утеплителей: каменную вату и вату из стекловолокна. Утеплители из стекловаты весят значительно меньше, чем из каменной ваты. Они имеют некоторые преимущества: малая плотность материала позволяет поджимать его при упаковке до трех-шести раз, тем самым существенно экономя место при транспорти­ровке. Для регионов России, сильно удаленных от мест производства утеплителей, удешевление перевозки может создать огромное экономическое преимущество. Ведь получается, что в нормальном, несжатом состоянии прихо­дится перевозить, по сути дела, один воздух.
Утеплитель из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL «СКАТНАЯ КРЫША» выпускается в виде большого мата толщиной 150 (1 200 х 3 900 мм) или 200 мм (1200 х 3 000 мм). Это позволяет нарезать мат как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкци­ях крыш с нестандартным шагом стропил. Особая структу­ра, в соответствии с технологией URSA Spannfilz, придает материалу повышенную упругость и гарантирует стабиль­ное положение в конструкции на весь срок службы. Сред­няя плотность этого утеплителя 15 кг/куб, м. Не ошибитесь, покупая на рынке или в магазине самые недорогие и попу­лярные марки URSA GLASSWOOL: «ЧАСТНЫЙ ДОМ», «ЛАЙТ», М-11! Невысокая плотность этих моделей (10-12 кг/куб, м) является относительным недостатком; большинство подобных утеплителей можно использовать только для горизонтальных поверхностей: плоские крыши, крыши с небольшим углом наклона, полы. В наклонных крышах или в вертикальных стенах такие утеплители при­менять нельзя, они со временем оседают, образуя щели.
Компания «СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС» производит из стекловолокна большой ассортимент утеплителей под маркой ISOVER. Самый недорогой - «КЛАССИК», толщиной 50 и размером 1220x8 200 мм. В одном рулоне упаковано два таких мата, что составляет ровно 1 куб. м. Ненамного лучше по своим свойствам утеп­литель марки КТ 40. Я бы не стал использовать эти легкие материалы для утепления наклонных крыш или стен, не­смотря на декларируемую возможность такого примене­ния. Лучше воспользоваться материалом ISOVER «СКАТНАЯ КРОВЛЯ», который имеет более высокую плотность и более высокие теплосберегающие свойства, размеры матов 610 х 1170 мм при толщине 50 или 100 мм. Он сделан по особой технологии, повышающей в три раза его гидрофобность по сравнению с утеплителем ISOVER КЛАССИК или КТ 40.
Для утепления чердака или наклонной мансардной крыши можно использовать плиты из каменной ваты низ­кой плотности 35-40 кг/куб, м, например ROCKWOOL ЛАИТ БАТТС. Этот материал также годится для утепле­ния вертикальных стен высотой до 3 м. Теплоизоляция производится из расплава горных пород в виде плит раз­мером 1000x600 мм и толщиной от 50 до 200 мм. Попусту тратить деньги на более плотные (и дорогие) марки камен­ной ваты для крыши не рекомендую. Промежутки между стропилами заполните двумя слоями утеплителя толщи­ной по 10 см, внахлест, чтобы избежать сквозных швов. Можно уложить и четыре слоя по 5 см. Высота стропил, как легко можно понять, не должна быть менее 20 см. По современным строительным нормам для Подмосковья тол­щина кровельного утепления должна составлять не менее 20 см минеральной ваты. Каждый лишний сантиметр сде­лает ваш дом более теплым в зимний период и позволит избежать лишнего нагрева жарким летом. Но не стоит уда­ряться в другую крайность: слишком толстый слой утеп­ления не принесет заметной пользы, но создаст техничес­кие проблемы во время строительства. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию, расстояние между стропилами следует делать на несколько сантиметров меньше ширины плиты утеплителя. Тогда утеплитель ROCKWOOL ЛАИТ БАТТС, изготовленный по технологии ФЛЕКСИ (с пружи­нящим краем), можно плотно вставить без щелей и зазо­ров. Если расстояние между стропилами будет меньше - это приведет к большому расходу утеплителя, так как придется отрезать узкие полосы, которые уже нигде не­льзя применить. А если расстояние между стропилами бу­дет больше, то возникнут щели, заделка которых потребу­ет лишнего труда. Особенно неприятны узкие щели до 10 см - для их заполнения придется отрезать узкие поло­сы, что обычно приводит к разрушению непрочного утеп­лителя. Такая труха, увы, не может быть надежной защи­той от холода.
Сразу оговорюсь, невозможно рекомендовать какой-ли­бо утеплитель на все случаи жизни. Чудес не бывает! Для разных конструкций необходимо выбирать наиболее под­ходящий материал с учетом технических особенностей утепляемой конструкции, стоимости и возможности по­купки в вашем регионе. Например, большой размер матов стекловаты позволяет очень быстро и легко утеплить пол чердака - только успевай раскатывать! Также очень удоб­но использовать рулонные материалы в случае нестандарт­ных расстояний между стропилами - получаются минимальные отходы. Но вы не сможете использовать ос­татки легкого утеплителя из стекловаты после утеп­ления пола чердака в дру­гих конструкциях (стены или перегородки), что уве­личит общее количество от­ходов. И я вынужден кон­статировать факт, что са­мые легкие утеплители из стекловолокна, плотностью 10-12 кг/куб, м, проигрыва­ют по сравнению с ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС по теплосбережению на 10-20 %, что следует учитывать при опре­делении толщины утепления. К тому же со временем стек­ловолокно может претерпеть значительную усадку, даже если будет лежать на чердаке без нагрузки. Я считаю, что не стоит покупать стекловату плотностью менее 15 кг/куб, м. Нередко экономически выгоднее приобрести один универ­сальный материал по оптовой цене, нежели покупать не­сколько утеплителей различного назначения в розницу, к тому же каждый раз оплачивая доставку.
Я дал лишь краткое описание самых распространенных утеплителей для крыши. Выбор за вами! Изучите все тех­нические характеристики утеплителей, представленных на рынке, и лишь потом решайте, что купить.

КРОВЕЛЬНЫЕ ПЛЁНКИ И МЕМБРАНЫ
В зависимости от технологического назначения различают несколько типов кровельных пленок.
1. Самый простой вариант пароизоляции - это поли­этиленовая пленка, не пропускающая пары влаги из дома в утеплитель. Как показывает строительный опыт, слабые в физическом смысле пленки в российских условиях пол­ностью себя дискредитировали. Наш строитель может лег­ко уничтожить любой импортный материал. Используйте специальные толстые армированные пароизоляционные пленки, чтобы уменьшить риск повреждения во время монтажа. Пароизоляция укладывается внахлест 10-15 см, швы желательно проклеить специальной клеящей плен­кой. Некоторые виды пароизоляции выпускают с алюми­ниевым слоем для уменьшения теплопотерь, он должен быть направлен внутрь помещения. Применение пароизо­ляции обязательно для стропильных крыш и для стен кар­касных домов.
2. Кровельная мембрана имеет двойное назначение: за­щитить снаружи утеплитель от попадания влаги и пропустить на улицу водяные пары, если вдруг утеплитель намок. Современная мембрана укладывается на утепли­тель с уличной стороны. Для удаления водяных паров обя­зательно устраивают вентиляционный продух между мем­браной и кровельным покрытием. Но такая технология подходит только для кровельных мембран Tyvek или ана­логичных. Существует большое количество мембран и пле­нок различного назначения, методика применения кото­рых может существенно отличаться: внимательно прочи­тайте и выполните требования инструкции фирмы-произ­водителя конкретного материала! Более дешевые мембра­ны потребуют организации двух продухов - не только сверху, но и под мембраной,
3. Антиконденсатные пленки служат для защиты ме­таллочерепицы от коррозии, которая может быть вызвана конденсацией водяных паров на нижней поверхности кров­ли. Такая пленка является дополнением для кровельной мембраны и требует обязательного продуха снизу.
4. Ветрозащитные пленки уменьшают задувание ветра внутрь чердака, сохраняют тепло и служат дополнитель­ной защитой от протечек. Для утепленных крыш функцию ветрозащиты одновременно выполняет антиконденсатная пленка или кровельная мембрана. Но для холодного черда­ка желательно сделать отдельную ветрозащиту под кро­вельным покрытием.
Работая без проекта или по аналогии с предыдущим объектом, строители часто путают технологии, не выпол­няя рекомендации фирмы-производителя для конкретного материала, устанавливают пленки и мембраны, совершен­но не читая инструкции, путают стороны мембраны. А так как современные кровельные пленки нередко обладают однонаправленными свойствами, то они перестают выпол­нять свои функции. Обычно производитель прямо на мем­бране пишет сакраментальную фразу: «Эта сторона вне­шняя» или аналог по-английски. Но, к сожалению, не всег­да их предупреждения будут прочитаны строителями. Да­же по-русски.

САМАЯ НАДЁЖНАЯ КРОВЛЯ
В настоящее время существует большое количество кро­вельных покрытий, которые имеют различные свойства и срок службы. Металлочерепица, битумная черепица, ру­лонное битумное покрытие - вот, пожалуй, самые недоро­гие, распространенные и простые в изготовлении кровли. Натуральная черепица, будь то керамическая или песчано-цементная, потребует более мощной стропильной сис­темы и обрешетки. Скажу откровенно, достаточно дорогая черепица лично мне кажется сомнительным решением в условиях нестабильных зимних температур в Подмоско­вье. Материалы типа шифера, битумного гофролиста (ONDULINE и др.) или простого оцинкованного металла не имеют большого срока службы и годятся только для недо­рогих дач или временных строений.
Фальцевал кровля может быть собрана из отдельных листов различных металлов: оцинкованная сталь с поли­мерным покрытием, цинктитан, медь, алюминий. Фальцевый замок обеспечивает надежное герметичное соедине­ние, которое обычно сравнивается с жестяной консервной банкой. Принцип фальцевого соединения состоит в сгиба­нии (или фальцевании) краев листа кровельного металла для соединения с последующим листом. Простой одиноч­ный фальц сейчас вытеснен двойным стоящим (вертикаль­ным) фальцем, который считается самым надежным. Бы­лая трудоемкость ручного соединения листов металла при помощи деревянного молотка-киянки и простейших при­способлений, по мере появления специальных прокатных станков, резко уменьшилась. Толщина стального листа от 0,5 до 1 мм требует ровной обрешетки, а для мягких метал­лов типа меди ее лучше делать сплошной. Но нельзя уда­ряться и в другую крайность. Листовой металл, который должен хорошо противостоять коррозии, очень не любит постоянной влаги с внутренней стороны. Попытка поло­жить фальцевую кровлю из некоторых видов металла на совершенно ровную фанеру, покрытую слоем битумной гидроизоляции, может привести к быстрой внутренней коррозии. Это особенно большая проблема для цинктитана. Стоимость монтажа фальцевой кровли достаточно большая из-за сложности и высоких требований к квалификации рабочих. Повышенное внимание следует уделить таким «мелочам», как сопряжения различных участков.
У компании RUUKKI существует псевдофальцевая кровля CLASSIC с упрощенным методом соединения картин посредством защелкивающихся замков, что резко упрощает монтаж и снижает стоимость работы. Но соединение-защелка проигрывает двойному фальцу в герметичности и может быть рекомендована только на наклонных скатах не менее 1 : 7. Если для вашего дома внешне не подходит про­филь металлочерепицы, то такая кровля может являться хорошей альтернативой как по цене, так и по надежности.
Учтите, что для вашей кровли понадобится не только покрытие, но и дополнительные аксессуары: элементы со­пряжения, водостоки, снегозадержание и др. Выбирая металлическую кровлю, оцените все плюсы (низкая цена, на­дежность) и минусы (высокая цена, низкое качество) таких «похожих», но сильно различающихся по качеству кро­вельных материалов разных производителей. Обратите внимание не только на покрытие внешней, но и внутренней стороны. Это особенно важно перед покупкой водосточных систем. Кустарные недобросовестные производители могут предлагать на рынках элементы водостоков из более деше­вой кровельной стали с односторонним покрытием.

НОВЫЕ СТОРОНЫ СТАРОГО МАТЕРИАЛА
Самая дешевая рулонная гидроизоляция на основе окис­ленного битума с советских времен по традиции называет­ся гидростеклоизолом. Ее рекомендуется применять толь­ко для объектов экономкласса. Такие советские материа­лы, как рубероид или толь, я уже не считаю достойными упоминания. К сожалению, большинство строителей даже для элитных домов покупают самые дешевые материалы по цене 40-50 руб. за кв. м, не думая о качестве и потенци­альном сроке службы. Современные варианты кровельных покрытий стоимостью 110-160 руб. за кв. м имеют потенци­альный срок службы не менее 20~30 лет, а в реальности прослужат дольше. Вы легко заметите разницу между дорогой и дешевой гидроизоляцией, если возьмете кусок качественного покрытия в руки - оно больше напоминает гибкий полимер, а не хрупкий битум. У СБС-модифицированного битума (полимербитум) почти отсутствует харак­терный запах. Кроме различий в битуме, на качество гид­роизоляционных покрытий влияет и армирующий матери­ал. Стеклоткань на разрыв значительно прочнее стеклохолста (в два раза, но на деле это огромная разница!}. По­лиэфирное волокно (полиэстер) по прочности на разрыв немного уступает стеклоткани, но лучше подходит для нестабильных деревянных оснований, так как имеет зна­чительно более высокий коэффициент удлинения. Мате­риалы из модифицированного битума можно использовать даже в зимнее время, так как добавление полимера реша­ет проблему хрупкости битума на морозе. Для финишного слоя кровли используют гидроизоляцию с минеральной посыпкой (сланец, базальт, песок...). Работоспособность ка­чественного битумно-полимерного покрытия гарантирует­ся в пределах от -50 до +120 °С. В наше время производят­ся кровельные покрытия, которые можно, не используя от­крытого огня, приклеить к основанию либо закрепить ме­ханическим способом. Существуют материалы с особыми свойствами для ремонта старых кровель - не всегда есть возможность дождаться высыхания основания, а влага под новым покрытием неизбежно приведет к отслаиванию и образованию пузырей. Подобный неприятный эффект можно получить и в случае свежей непросохшей песчано-цементной стяжки или влажного утеплителя. Тогда при­меняют вентилируемые (дышащие) покрытия. Словом, ру­лонное наплавляемое покрытие может являться самым простым в исполнении, надежным и недорогим вариантом. Вопрос престижа для кровель с малым углом наклона лег­ко решается тем, что плоскую кровлю никто и никогда не сможет увидеть с земли. А если не видно разницы, то за­чем переплачивать?

КРОВЕЛЬНЫЕ АРИСТОКРАТЫ. ОДА МЕДИ И ЦИНКТИТАНУ
Когда речь заходит о кровельной меди либо цинктитане, всегда отмечают значительный срок службы. В качестве стандартного примера приводится кровля Государственно­го Исторического музея из цинка шведского производства, простоявшая без ремонта целое столетие. На самом деле громкое рекламное название «цинктитан» в корне неверно. Это кровельное покрытие состоит почти из чистого цинка, лишь на 0,1-0,2 % с легирующими добавками титана и ме­ди. Легирующие добавки в первую очередь придают хруп­кому цинку пластичные свойства, столь необходимые для кровельных работ. Кровельная медь, производимая на раз­личных заводах, также может немного отличаться по составу, стабильности толщины листа, цвету, что влияет на качество кровли.
Сейчас российские производители не выпускают цинк-титан и почти потеряли рынок медного листа. При сопос­тавимой цене у европейских компаний стабильность пос­тавок и качество продукции оказывается выше. В 2009 го­ду цены на кровельную медь и цинктитан установились почти одинаковыми и составляют в среднем 35-40 евро за кв. м. Но медь стоит теперь чуть дешевле. Точнее сказать невозможно, так как цветные металлы являются бирже­вым товаром, и цены на них могут сильно меняться даже в течение нескольких дней.
Медь со временем патинирует, приобретая зеленовато-темный благородный цвет старины, который так хорошо смотрится на крышах домов в классическом стиле. Блестя­щий вид цинка из-за патинирования приобретает серый или темно-серый оттенок, что хорошо подходит как для классической, так и современной архитектуры. Обратите внимание на мансардные кровли в центре Парижа цвета «графит» - им тоже немало лет. Чтобы не ждать годами нужного результата, западные производители искусствен­но производят ускоренное патинирование, и вы можете ку­пить материал сразу желаемого цвета. Рекомендую приоб­ретать патинированный лист, так как иначе естественное потемнение может происходить неравномерно, пятнами.
Медь и цинктитан легко поддаются фальцовке и пайке. Спайка дает возможность делать герметичные швы и ре­монтировать повреждения. Во многом цинктитан сходен с медью, и правила работ в основном похожи друг на друга. Но... цинк значительно капризнее и требует точного соб­людения «мелочей». Из основных недостатков отмечу вы­сокий линейный коэффициент теплового расширения цин­ка. При разнице температур в 100 °С (зимой -20 °С, а летом на солнце нагрев до +80 °С) цинковый лист длиной в 10 м может увеличить свой размер на 22 мм. Поэтому необхо­димо предусмотреть возможность свободных подвижек и крепить картины к основанию только на «плавающие» кляммеры. Для крепежа цинка можно использовать оцин­кованную и нержавеющую сталь, свинец, алюминий. Цин­ку категорически запрещено контактировать с медью, так как в этом случае происходит электрохимическая корро­зия. Обычная сталь без покрытия также является нежела­тельным соседом. Это лишь неполный список особенностей работы с цинковым листом. Словом, если вы решили сде­лать кровлю на века, найдите специалистов, имеющих большой опыт работы с капризным цинктитаном или бла­городной медью.