От файла – до фотоработы (2 часть)

Окончание. Начало статьи - читать.

Обработка
Основными дефектами, которые влияют на качество напечатанной фотоработы, являются:
• недостаток резкости;
• шумы на однородных участках;
• ненужные детали в кадре;
• слишком темные или слишком светлые участки;
• проблемы цветопередачи.
Стопроцентной резкости не даст ни одна цифровая камера даже с идеальной оптикой. Конечное изображение все равно формирует процессор, используя тот или иной механизм интерполяции (вспомни, как устроено большинство матриц – красные, зеленые и синие ячейки в них расположены рядом, а не друг над другом). Кроме того, при печати больших форматов на это накладывается интерполяция, производимая уже в редакторе, во время подгонки размера изображения под разрешение печати.

Отсюда вывод: резкость повышать
лучше дважды: первый раз – до увеличения размера картинки, и второй раз – уже после.
Поскольку нужно не уменьшение размера с необходимостью сохранить максимум деталей, как при подготовке для Сети, а наоборот – увеличение, то «шаманство» со слоями и многоэтапным повышением резкости редко имеет смысл.
В ход идут более простые инструменты – контурная резкость или, в крайнем случае, Unsharp Mask. Главное не переусердствовать: «перешарп» на отпечатке выглядит куда хуже, чем на экране. Поэтому всегда нужно выбирать очень малый радиус (0,2-0,3 пикс.), а резкость повышать только при 100% увеличении изображения, чтобы адекватно оценивать результат.
При поднятии резкости, как правило, проявляются шумы, даже если на исходном снимке они были практически не заметны. Лучшее, что можно сделать – перед повышением резкости переключиться в режим «быстрой маски» и, выбрав широкую и максимально мягкую кисть, аккуратно наложить маску на однородные участки, такие как небо, вода или гладкая стена здания. Тогда повышение резкости их не затронет. Можно пойти и дальше: повысив резкость на участках, имеющих мелкие детали (остальные должны быть предварительно замаскированы), инвертировать маску и наложить фильтр «размытие по Гауссу» с небольшим радиусом на однородные участки – тогда уровень шума в них уменьшится. Закончив эту операцию, обязательно просмотри увеличенное до 100% изображение на границах маски: нет ли слишком резкого контраста между участками, где резкость была усилена, и теми, которые были размыты.
В кадр могут попасть неприятные мелочи, никак не соответствующие твоему художественному замыслу – провод, обертка от конфеты, пробежавший некстати на заднем плане человек… Если есть возможность переснять фотографию – лучше так и сделать, но бывает, что это невозможно, либо замечаешь какую-нибудь мелочь уже во время
просмотра. Тогда можно воспользоваться инструментом «штамп», причем кисточку нужно выбрать достаточно жесткую, иначе вместо незаметной серии заплаток получится размытая клякса.
Часто бывает, что какие-то участки снимка нужно затемнить или, наоборот, высветлить. Например, проявить фактуру слишком яркого, белесого неба. Такое возможно только в том случае, если на снимок хватило динамического диапазона камеры, и пересветы (или провалы в тенях), из которых не удается вытянуть никаких деталей, если и присутствуют, то в небольшом количестве.
Проще всего с небом: резких границ на нем нет, и можно просто наложить маску на все остальное, уровнями или кривыми сделать небо темнее, а потом, когда проявится текстура, пересвеченные участки закрыть «заплатками» с других, сходных участков неба. Оставлять проваленные света и тени крайне нежелательно: на большой фотографии они сразу бросаются в глаза.

Чтобы цветопередача на фотографии получилась именно такой, какой ты хочешь ее видеть, нужно соблюдать три условия:
• производить предпечатную подготовку только на калиброванном мониторе (недорогой калибратор сейчас можно купить за 150-200 долларов);
• пользоваться услугами тех лабораторий, где есть возможность посмотреть и подправить цвета на мониторе, калиброванном под их машину;
• всегда указывать, что тебе нужна печать без коррекции.

Если с калибровкой связываться не хочется, то следует постоянно печататься в одном и том же месте и «пристреливать» цвета на глаз: можно напечатать один лист с несколькими картинками с максимально разнообразной цветовой гаммой, а при подготовке работы смотреть, какие цвета куда «уехали», и, согласно этому, приблизительно их выправлять. Такой способ неточен, но позволяет добиться неплохих результатов.
Если же ты печатаешь дома на принтере – то после нескольких десятков отпечатков сам привыкнешь к его цветопередаче и к тому, в какую сторону следует сдвигать цвета.
После всех подготовительных операций, когда работа на мониторе выглядит точно так же, как в твоем представлении должен выглядеть готовый отпечаток, необходимо подогнать ее под формат и разрешение печатающей машины «пиксель в пиксель». Конечно, практически любая машина сделает при необходимости интерполяцию (растянет картинку до своего разрешения), но результат будет неизменно хуже, чем при ручной подгонке: как минимум, понизится резкость. Проще всего осуществлять такую подгонку с помощью инструмента «размер изображения» в Adobe Photoshop – вводишь разрешение печати, желаемый размер в сантиметрах – и все.
Еще одна тонкость: если пропорции изображения не соответствуют пропорциям листа (опять же, уточни у оператора точный формат используемой бумаги: 30x45 – это может быть, допустим, и 302x450 мм, и 299x453 мм), то подгоняй размер с таким расчетом, чтобы при печати остались поля по одной из сторон листа. Срезать их – дело минутное, зато ты точно будешь знать, что напечатано все, ничего не ушло за обрез. Если разрешение, по сравнению с исходным, необходимо серьезно повысить (на 10 и больше процентов) – тут уже не обойтись без специальных программ, которые делают это чище и аккуратнее, чем стандартная бикубическая интерполяция в Photoshop. Хорошо себя зарекомендовала, например, Genuine Fractals PrintPro.
Итак, работа напечатана, и осталось только надлежащим образом ее оформить. Сделать это можно тремя способами: заказать рамку в багетной мастерской (качественно, но дорого), оформить работу самому, либо подобрать подходящую рамку из числа серийно выпускаемых. Сделать это не всегда просто – фотографию приходится уродовать подрезкой, да и качественная серийная продукция встречается крайне редко. В любом случае стоит накатать фотографию на пенокартон. Это совсем не сложно, зато твоя работа через пару лет не сморщится под стеклом в «гармошку».

Алексей Поляков (polyakov@gameland.ru)