Дорожки в саду

Дорожки: раз и навсегда

Не каждый старожил может продемонстрировать образцово-показательную «дорожную сеть» на своем участке. Ничего предосудительного в том нет: дорожки занимают свое законное место лишь тогда, когда окончательно сформируется план участка. А до того они числятся в разряде временных коммуникаций. Как сделать их раз и навсегда?
Прежде всего несколько общих, но необходимых замечаний.
Не следует устраивать в своем саду «прогулочные аллеи». Устройство многочисленных дорожек также необоснованно. Это расчленит территорию, и сад как единая форма исчезнет. В то же время дорожки занимают площадь, которая с
успехом может быть занята декоративными или плодоносящими посадками. Надо избегать и того, чтобы дорожка делила зеленую лужайку перед домом на части. Ее вообще лучше вести только вдоль края участка.
Основную пешеходную дорожку обычно прокладывают от садовой калитки к двери дома по кратчайшей линии. Все остальные пути, соединяющие дом с местом отдыха, гаражом, бассейном или огородом, не обязательно должны быть кратчайшими и прямолинейными. Плавный изгиб смотрится приятнее.
Дорожка может быть незаметной или, напротив, находиться в центре внимания, подчеркнутая группой деревьев, кустарников или цветов. При посадке деревьев у дорожек следует помнить, что разросшиеся кроны будут мешать движению.
Любая дорога должна иметь как продольный, так и поперечный уклон, чтобы не скапливалась вода. Поперечный профиль дорожек любой ширины может быть как выгнутый, так и прямой. В зависимости от материала покрытия поперечный уклон устраивается от 2 до 5 см на каждый метр ширины (у щебеночных и гравийных - 5 см, у монолитных бетонных и плиточных - 2-3 см). Продольный уклон всегда имеет 2 см на погонный метр.
Основание дорог - естественный грунт. Если это песок, то его надо выровнять и хорошо утрамбовать. При других видах грунтов сначала сглаживают неровности, затем по разметкам роют канаву заданной ширины в виде корыта глубиной на штык лопаты. Растительный грунт раскладывают по сторонам для дальнейшего использования. На дно канавы укладывают крупный гравий, щебенку, строительный мусор или шлак 10-сантиметровым слоем. Засыпку обильно поливают и тщательно утрамбовывают, постоянно подливая воду. Качество трамбовки проверяют, наступая на 5-сантиметровый кусок щебенки, уложенный на щебеночное основание. Под весом вашего тела он не должен внедряться в основание. Затем насыпают более мелкий материал слоем 5-7 см и снова трамбуют, а поверх насыпают 2-5 см песка. Только на подготовленное основание укладывают покрытие - бетонные плиты, красный кирпич, грунтобетон и т.п.
Теперь поговорим об «одежке» для садовой дорожки. Дешевы песчаные дорожки. Их главное достоинство - пористость. Они хорошо впитывают дождевую воду. Но и недостатки у них серьезные: во время весеннего таяния снега на них образуются лужи, потому что нижние слои почвы еще скованы льдом, и вода не впитывается. А когда надолго зарядят дожди, песчаные дорожки «развозит». В засуху и при сильном ветре они пылят. То есть песчаное покрытие требует постоянного внимания, за ним нужно ухаживать, выравнивать, трамбовать и укатывать. Практичны и красивы дорожки из красного кирпича-железняка (пережженный кирпич). Используя его, можно выложить дорожки с узорами. Кирпичи нужно укладывать на песчаную основу по выбранному рисунку плашмя или на ребро, а затем песком засыпать щели. Такие дорожки желательно устраивать только там, где цоколь дома или ограды выполнен из кирпича.
Дорожки из монолитного бетона практичны и долговечны. Бетон сравнительно недорог и в саду служит долго, но его использование проблематично с эстетической точки зрения. Попробуйте отделать дорожку расшивкой под природный камень, это повысит декоративность. Из монолитного бетона также целесообразно устраивать двухко-лейку для собственного автомобиля.
Для дорожек из бетонных плит чаще всего используют квадратные размером 50x50 см, однако намного лучше выглядит дорожка, выложенная плитами разных размеров, например 20x40, 40x40, 40x60, 40x80 см. Они могут быть как прямоугольные гладкие, так и фигурные.
Чтобы дорожка на вашем участке выглядела более интересной, сделайте на ней несколько участков с различным покрытием, например, вымостите булыжником, засыпьте гравием и утрамбуйте. И вообще, для разнообразия текстуры и цвета включите в общее плиточное покрытие дороги участки, выложенные кирпичом плашмя, на ребро или торец. Можно также убрать отдельные плитки и на их место свободно уложить булыжники размером 50-75 мм, рассыпать некрупную разноцветную гальку. Укладывайте их на строительный раствор и выравнивайте с помощью деревянного бруска и кувалды. Там, где движение по дорожке неинтенсивное, в щели между плитками можно посадить стелющиеся «альпийские» растения. После их разрастания дорожка не потребует особого ухода.
Если плит маловато, уложите их на газоне островками, которые естественно выглядят на поросших травой площадках. Они оптически не уменьшают размеров поверхности, позволяют, не замочив ног, пройти по газону в ненастную погоду. Неквадратные плиты уложите длинной стороной по направлению пути. Поверхность «островков» должна находиться на уровне газона, иначе будет трудно косить на нем траву. Если плиты окажутся ниже поверхности газона, по краям будет скапливаться грязь, а со временем «островки» и вовсе могут затеряться в траве.
Бордюр - тот последний штрих, который придает дорожкам законченный вид. Он не должен возвышаться над поверхностью дорожки более чем на 5 см. Делают его из грунта, камня, кирпича, шифера (волнистого и ровного), досок. Только не используйте блоки промышленного производства, на небольшом приусадебном участке они будут выглядеть слишком громоздко.
Бордюр из красного кирпича, заглубленного в землю на «уголок », достаточно прост и экономичен, но гораздо лучше смотрится из установленного в землю торцом.
Бордюрный камень устанавливают в слое бетона толщиной 50 мм, залитого в канавки, вырытые снаружи дорожки, их верхний край должен быть выше плиточного покрытия на 3-4 см.
Бордюр сложной формы делают из монолитного бетона в опалубке с использованием арматуры. Для опалубки применяют фанеру, оргалит, листовое железо, укрепляют их колышками.
Заглубленная в грунт часть монолитного бордюра по высоте, как правило, одинакова с надземной частью. Арматуру располагают так, чтобы она не соприкасалась с лицевой поверхностью, иначе на бордюре образуются ржавые потеки. Залитый бетон выдерживают в опалубке увлажненным в течение 7-10 дней.
Деревянный бордюр нужно тщательно обработать средствами от гниения. Бордюр из шифера устанавливается вплотную к покрытию и утапливается в грунт ударами кувалды по толстой доске. Рядом, с внешней стороны бордюра, узкой полосой можно посадить стелющиеся многолетние растения, подходят и невысокие однолетники, а также низкорослые огородные культуры.
Как самому сделать плитки? Форм плит . для дорожки и бордюра бесконечное множество. Рекомендуемая толщина - 4-10 см, длина - 50 см. На горизонтальное основание из металлического листа, толстой фанеры или оргалита устанавливают опалубку, заполняют ее бетоном, дают ему застыть, после чего разбирают.
Опалубку проще всего изготовить квадратной или прямоугольной из деревянных брусков сечением 40x30, 50x30 мм. Лицевую поверхность изготавливаемых тротуарных плит можно декорировать галькой, кирпичным боем, осколками толстого цветного стекла, пивных бутылок или керамических плиток. Для этого на лист плотной бумаги при помощи водорастворимого, например обойного, клея наклеивают лицевой стороной декоративные включения по выбранному рисунку, укладывают лист в форму и заливают бетоном, а когда тот затвердеет, бумагу смывают теплой водой. Лицевой поверхности можно придать рифленую фактуру, уложив в форму куски аналогичного металлического листа, толстой металлической сетки или даже деревянные рейки, а когда бетон застынет, их осторожно отделяют от плит. Обычно, чтобы увеличить прочность и долговечность, плиты железнят, а внутрь закладывают арматуру.
В.Фролов, инженер и садовод-любитель Фото автора