Теплица для огурцов

Теплица, семена и агротехника - основа урожая в закрытом грунте. Что же мешает рядовому огороднику получать ежегодно устойчивый, высокий урожай овощей, в частности помидоров? Может быть, отсутствие теплиц? Но они есть, и становится все больше добротных, покупных или самодельных теплиц. Решается и проблема с семенами.
На мой взгляд, основная причина недополучения урожая в теплицах - нарушение в них температурного, светового и влажностного режимов. Например, высокорослые помидоры требуют обильного полива. В очень жаркие дни поливать надо два, а иногда и три раза в неделю. Как это сделать огороднику, у которого участок за городом, а он, занятый человек, может выбраться к грядкам только в выходные дни? Еще острее стоит вопрос с проветриванием теплицы. Ведь в средней полосе погода меняется зачастую несколько раз на дню. Ночью не закроешь теплицу - заморозишь растения, днем не откроешь - останешься без завязи.
А если работа еще и связана с командировками, когда даже в выходные дни не попадешь на участок?
Эти проблемы заставили меня посмотреть на агротехнику и на теплицу глазами инженера. И вот уже второй год я спокойно работаю и езжу в командировки, а агротехникой управляют простые, но оригинальные механизмы. Утром пригревает солнце - открываются фрамуги, а если надо, то и двери теплицы. Через 2 или 3 дня (по заданию) происходит полив растений под корень теплой водой. Даже в «непомидорный» год, каким был прошлый, кусты в теплице были усыпаны красными плодами, причем опрыскиваний против болезней я не проводил ни разу.
Общий вид теплицы показан на рисунке 1. Для помидоров наличие фрамуг 7 в верхней части теплицы с обоих торцов обязательно, так как именно такое расположение не позволяет образовываться конденсату, что, в свою очередь, сохраняет растения от болезней. Фрамугами 7 я добился хорошего теплового режима, но столкнулся еще с одной проблемой: растения выглядели нормально, но завязей было меньше, чем ожидалось. Причина обнаружилась быстро. Не имея возможности регулярного потряхивания стеблей для опыления цветков, не «поручил» я эту работу и ветру. Решение было естественное. Для образования сквозняка в нижней части теплицы поставил дополнительную фрамугу 8. Осталась самая малость - заставить все это работать. Проанализировав прежние публикации на эту тему в «ПХ», разработал и изготовил автоматическую систему проветривания теплицы, которая вот уже 2 года безотказно выполняла свои функции.
Основной рабочий орган системы - гидроцилиндр 2, состоящий из трубы, штока и уплотнительных колец. Цилиндр заливается маслом (можно применять отработанное автомобильное), которое, нагреваясь, выталкивает шток. Подобранные параметры объема цилиндра и диаметра штока позволяют при нагревании масла от 10 до 30° получить выдвижение штока до 400 мм.
Гидроцилиндр крепится к коньку теплицы кронштейном 3. Конец штока через гибкие тяги 4, 9 и блок 5 соединяется с фрамугами 7 и 8. При выдвижении штока открываются одновременно все фрамуги (у меня через дополнительные блочки открывалась и входная дверь). Вечером, когда температура масла понижается и оно уменьшается в объеме, шток под действием веса фрамуг втягивается. Фрамуги закрываются.
При желании гидроцилиндр можно установить вертикально и открывать окна в крыше теплицы. Возможны и другие варианты.
Изменение места крепления троса к фрамуге позволяет регулировать величину открытия фрамуги при одинаковом ходе штока.
Сложнее оказался вопрос с автоматизацией полива. Устройства, рекомендованные в литературе, для меня оказались неприемлемыми. Они или не обеспечивали автоматизации процесса, или получались ненадежными в работе. Пришлось создавать свою конструкцию, на которую (в соавторстве с В. Молотковым) оформлена заявка на изобретение.
На рисунке 2 показана схема автоматической системы полива теплицы. В качестве емкости 1 может быть использована обычная 200-литровая бочка. В нижней части бочки гайками 15 крепится сливной патрубок 14. На кронштейне 8 шарнирно установлена пластина 9, в средней части которой закреплена резиновая пробка 10. В верхней части бочки на кронштейнах 2 и 3 шарнирно смонтирована пластина 4 с поплавком 5. Между средней частью пластины 4 и кронштейна 2 натянута упругая тяга 6 (резина или пружина). Пластины 4 к 9 связаны между собой гибкой тягой 11. На гибкой тяге 12 к пластине 4 подвешен поплавок 13.
Работает система следующим образом. Краном 17 регулируется подача воды из водопроводной сети или из большой емкости-накопителя так, чтобы бочка наполнялась за определенное время (например, за 2, 3 или 4 дня). При наполнении бочки поплавок 5 поднимает пластину 4 до горизонтального положения. При этом тяга 11 еще не совсем натянута. При дальнейшем повышении уровня воды и переходе пластины 4 через горизонтальное положение резина 6 резко поднимает пластину 4 в крайнее верхнее положение и через нить 11 поднимает пластину 9 с пробкой 10. Вода через сливной патрубок 14 и систему труб 18 с отверстиями подается к растениям. Опорожнивается бочка за 10- 20 мин, так что перекрывать подачу воды через трубопровод 16 на это время не имеет смысла.
При сливе воды и понижении ее уровня пластина 4 с поплавком 5 держится резиной 6 в крайнем верхнем положении. Пластина 9 с пробкой 10 также остаются в верхнем положении, дополнительно удерживаемые фиксатором (на схеме не показан). При дальнейшем понижении уровня воды поплавок 13 натягивает нить 12 и своим весом опускает пластину 4 в крайнее нижнее положение. На небольшом расстоянии от дна поплавок 13 нажимает на фиксатор, и пластина 9 перекрывает пробкой 10 отверстие сливного патрубка 14. Затем цикл повторяется.
Система весьма проста в изготовлении, показала высокую надежность в работе, она позволяет достаточно точно задавать цикл полива, что обеспечивает полив, например, вечером на 3-й или 4-й день подогретой на солнце водой. Если внести в верхний слой или на поверхность почвы сухие удобрения, то порционно (с каждым поливом) они будут проникать к корням растений.
Какие же помидоры выращивать? Я, перепробовав десятки сортов, остановился на довольно ограниченном перечне, в котором явно преобладают высокорослые лиановидные образцы. Из засолочных сортов это: красавцы Де-Барао, привлекающие великолепной формой плода, высокой урожайностью, отменным вкусом в засоле; сорт Родник, очень похожий на Де-Барао и формой грозди (по 7 штук) и урожайностью, но имеющий круглую форму плода и более раннее созревание. Самые, пожалуй, урожайные из всех опробованных - Гибрид 2 и Юбилейный селекции Тарасенко, имеющие грозди по 20- 40 плодов, очень красивых и вкусных. Из салатных сортов предпочитаю Самые лучшие - плоды до 1 кг каждый; Космонавт Волков - урожайные, очень вкусные; Аполлон - крупные, очень красивой формы помидоры. Из низкорослых сортов порадовали Казахские - поздние, но очень урожайные, и Печерские - крупные, вкусные, обильно плодоносящие. Сплошной стеной плодов отреагировал на хороший уход сорт Огородник.
Порядок заготовки семян, их проращивание, закалка, посев, уход за рассадой подробно описаны во многих агрономических руководствах.
Рассаду выращиваю в деревянных ящиках размером в плане 40X60 см и высотой 14 см. Длинные и короткие пластмассовые пластины (рис. 3-4) с прорезями позволяют варьировать размерами ячеек на разных фазах выращивания рассады.
В первый ящик (без пластин) рядами сею семена и на торцевой стенке цифрами обозначаю сорт. После появления всходов принимаюсь за первую пересадку сеянцев в ящик с полным комплектом пластин (3 длинных и 7 коротких). Сажаю по 2 растения в ячейку. Когда растения поднимутся над землей на 10-12 см, приступаю к их окончательной пересадке в ящик с 3 длинными и 3 короткими пластинами. Два растения укладываю в ячейку горизонтально. Это обеспечивает к моменту пересадки в парник получение растений с довольно мощной корневой системой.
Посевом семян занимаюсь в середине февраля и ко времени высадки рассады (конец апреля или начало мая - в зависимости от погоды) получаю растения высотой до 1,5 м. Для этого использую своевременную подкормку и практически в течение всего дня досвечивание, так как окна выходят на север.
Появилась и такая проблема, как доставка рассады в сад. Ведь отдельные стебли достигли высоты 1,7 м, попробуй перевезти в переполненной электричке! На помощь пришел обыкновенный лист плотного картона. По длинной его стороне укладываю 15-20 стеблей, туго сворачиваю в трубку, перевязываю снаружи и вставляю трубку в сумку или сетку-авоську. Перевожу в вертикальном положении. Решение простое, но оно помогло сохранить целой практически всю рассаду. Разработана мною и система посадки переросшей рассады. Моя система позволяет создавать благоприятные условия для корневой системы растений при хорошей освещенности кустов и удобстве обслуживания посадок (даже при довольно плотном размещении сеянцев). На левой узкой загонке посажены низкорослые помидоры, на правой - сладкий перец, а посредине (ширина грядки примерно 1 м) поперек рою канавки глубиной 10 см на расстоянии 30-35 см друг от друга. По концам канавок попеременно с левой и с правой стороны копаю более глубокие ямки для корней. Рассаду высокорослых помидоров высаживаю на грядке. При таком расположении основные корни помидоров оказываются на расстоянии 60- 70 см, левые стебли отстоят от правых почти на 1 м. Кроме того, пространство между левыми и правыми рядами стеблей полностью свободно, что очень удобно для полива и ухода. После полива, например, эту полосу земли можно закрывать пленкой, что предотвратит испарение влаги и рост сорняков. Солнечные лучи практически в течение всего дня попадают к каждому растению. Воздушное пространство между левыми и правыми рядами стеблей достаточно для свободного равномерного размещения пасынков, каждый из которых закручиваю вокруг свободно висящих шнуров.
Несколько слов об огурцах. Огуречные плети растут быстрее помидорных, поэтому и очень важна своевременная подвязка их. В противном случае плети ломаются, перепутываются друг с другом, что усложняет уход за ними. Однажды мне все это надоело. Я сплел из веревки сетку с ячейкой 25-30 см. На грядке в теплице огурцы посажены в две строчки в шахматном порядке. Слева и справа от них (возле стенки и возле прохода) подвесил сетки и уже через 10 дней увидел, как огуречные плети великолепно сами распределяются по сетке, надежно цепляясь к ней усами. Заправив почву как следует перепревшим навозом, создав автоматический полив и «позволив» огурцам самим виться по сетке, на дальнейшее мне остается один труд - собирать урожай. А труд этот всегда в радость.
Почепский Евгений Моисеевич, овощевод-любитель